Που τα έχω ξαναδεί; Τον Μάρτιο, το μοντέλο από τη Νότια Κορέα HoYeon Jung άνοιξε την πασαρέλα για τη γυναικεία συλλογή του Louis Vuitton με φούστα και κορμάκι που τελείωσε με υπερβολικά φερμουάρ. Σύμφωνα με τον Nicolas Ghesquière μετά το σόου, αυτά ήταν τα μεγαλύτερα που έγιναν ποτέ και η διαδικασία μεγέθυνσης και υπερβολής αυτού του στοιχείου τον οδήγησε να μειώσει και άλλα ρούχα και λεπτομέρειες. Βασικά, δημιούργησε τη συλλογή του brand για το καλοκαίρι του 2023 ξεκινώντας με φερμουάρ.
Ένα άλμα στο χρόνο -αλλά όχι στη σκηνή- μας μεταφέρει στην επίδειξη μόδας της συλλογής καλοκαιριού 2024 της γαλλικής μάρκας. Δεν μπορείς πλέον να δεις τα τεράστια φερμουάρ στα ρούχα αλλά ήταν α φερμουάρ η εντυπωσιακή που τράβηξε όλες τις φωτογραφίες εκείνης της παρουσίασης: αυτή της ηθοποιού Zendaya ντυμένη με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο δυνατό που η εικόνα έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων: “Το φόρεμα με φερμουάρ της Zendaya το 2023 είναι το must-have φόρεμα της Liz Hurley το 1994″, διαβάστε
Τα σημερινά φερμουάρ Vuitton είναι ένα νοσταλγικό στοιχείο βγαλμένο από μια από τις πρώτες συλλογές της Ghesquière ως επικεφαλής της δημιουργικής κατεύθυνσης της γαλλικής μάρκας, πριν από δέκα χρόνια, που τώρα ερμηνεύεται εκ νέου σε μια νέα διάσταση. Ο αντίκτυπός του έχει απήχηση: παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι η εισβολή δοσμηλέρα είχε ήδη φτάσει στο απόγειό της στις τάσεις της μόδας, οι συλλογές φθινοπώρου/χειμώνα 2023-2024 αποδεικνύουν ότι αυτή η τάση περίμενε τη σειρά της. Τα εκτεθειμένα φερμουάρ διακοσμούν τις συλλογές των Eckhaus Latta ή Sukeina και έχουν τις ρίζες τους στις δημιουργίες του Ghesquière εκείνων των χρόνων. 10 δευτερόλεπτα αλλά και σε άλλες μάρκες όπως η Marni που το 2010 δημιούργησε το περιμένω μια πρόταση με μια σειρά από θηλυκά φορέματα και κουτί μπλούζες με ανοιχτά φερμουάρ που δεν χορταίνει ο κόσμος της μόδας ή τα φορέματα με φερμουάρ στην πλάτη με τα οποία η Victoria Beckham κέρδισε τη φήμη της ως σχεδιάστρια, πολύ πίσω το 2011. A άρθρο στη σελίδα στυλ της διάσημης στυλίστριας του Χόλιγουντ Rachel Zoe επιβεβαιώνει την επιστροφή της: «Το εκτεθειμένο φερμουάρ είναι παντού», λέει.
Σύντομη ιστορία του φερμουάρ
Στην πραγματικότητα, ο δρόμος προς την επιτυχία για το ταπεινό φερμουάρ ήταν μακρύς. Αυτό το μηχανικό θαύμα δημιουργήθηκε χάρη στη δουλειά αρκετών εφευρετών, αν και, όπως εξηγεί η συγγραφέας Mery Bellis, ειδικός στις εφευρέσεις, στον ιστότοπο εκλαΐκευσης thinkco.com, κανένας από αυτούς δεν έπεισε το ευρύ κοινό να το αποδεχθεί ως μέρος της ζωής του καθενός. Ήταν τα περιοδικά και η βιομηχανία της μόδας που έκαναν το φερμουάρ το δημοφιλές αντικείμενο που είναι σήμερα.
Η ιστορία, λέει ο Bellis, ξεκινά όταν ο Elias Howe, Jr. (1819-1867), εφευρέτης της ραπτομηχανής, έλαβε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1851 για ένα «συνεχές και αυτόματο κούμπωμα ρούχων». Όμως, ίσως λόγω της επιτυχίας της άλλης μεγάλης του εφεύρεσης, άφησε τη δική του πρωτοφερμουάρ. Χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας για να επανεξετάσει κανείς την ιδέα του Χάου. Ήταν ένας εφευρέτης από το Σικάγο ονόματι Whitcomb Judson που κυκλοφόρησε στο εμπόριο μια συσκευή το 1893, την οποία ονόμασε Ντουλάπι με κλειδαριά, Σχεδιασμένο για να κλείνει παπούτσια. Αλλά ήταν ένα περίπλοκο κλείσιμο. Τελικά, τον Δεκέμβριο του 1913, ένας Σουηδός μηχανικός με έδρα τη Φιλαδέλφεια, ονόματι Gideon Sundback, σκέφτηκε την ιδέα για το σύγχρονο φερμουάρ. Το Sundback αύξησε τον αριθμό των συνδετήρων σε δύο αντίθετες σειρές δοντιών και μπόρεσε να τα ενώσει με ένα συρόμενο κομμάτι. Το «διαχωρίσιμο κλείσιμό» του κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1917.
Η Sundback δημιούργησε επίσης το μηχάνημα για να φτιάξει αυτό το νέο φερμουάρ. Αλλά το όνομά του στα αγγλικά, μεντεσέςη ιδέα δεν ήταν δική του αλλά της BF Goodrich Company, μιας εταιρείας που αποφάσισε να βάλει αυτό το κλείσιμο στις νέες της λαστιχένιες μπότες: τον ήχο που έβγαζε όταν τις έκλεινε, zzzzzipφώναξε σίγουρα το φερμουάρ.
Τα πρώτα χρόνια τα φερμουάρ χρησιμοποιούνταν για να κλείσουν τις γαλότσες και τις θήκες καπνού. Χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες για να πειστεί η βιομηχανία της μόδας ότι αυτό το νέο κλείσιμο είχε εντυπωσιακές δυνατότητες. Μια εκστρατεία για παιδικά ρούχα με φερμουάρ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 ως ένας τρόπος για την προώθηση της αυτάρκειας στα μικρά παιδιά, όπως μεντεσέδες Μπορούσαν να ντυθούν μόνοι τους χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Η σχεδιάστρια μόδας Elsa Schiaparelli, μια αναφορά στον σουρεαλισμό, ήταν η πρώτη που συμπεριέλαβε φερμουάρ στα avant-garde ρούχα της και τα προώθησε να γίνουν πιο δημοφιλή στα γυναικεία ρούχα, αλλά η μόδα της ήταν κάτι πιο εννοιολογικό από την καθημερινή μόδα.
Το φερμουάρ στη συζήτηση μόδας
Το 1937 το αμερικανικό περιοδικό Αρχων Ξεκίνησε μια δημοσκόπηση μεταξύ των αναγνωστών του, την οποία ονόμασε «η μάχη της μύγας», για να αποφασίσει αν το κλείσιμο με το κουμπί ή το φερμουάρ ήταν καλύτερο. Ο δεύτερος κέρδισε, με τον αξιομνημόνευτο ισχυρισμό ότι ο πρώτος είχε «την πιθανότητα ακούσιας και ενοχλητικής διαταραχής». Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο στο διαδικτυακό αρχείο του περιοδικού (που περιλαμβάνει όλα τα άρθρα από το 1933), αλλά αυτό το ανέκδοτο έχει επαναληφθεί σε πολυάριθμα έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του περιοδικού. Αρχων το 2014. Φαίνεται πιθανό ότι η ιστορία της «μάχης της μύγας» είναι μια επαναχρησιμοποίηση μιας φράσης από το βιβλίο Φερμουάρ: μια εξερεύνηση του νέου (1994) του Robert Friedel, το οποίο συζητά τις προσπάθειες μάρκετινγκ της Talon, του ανταγωνιστή της BF Goodrich Company. Αυτό που έχει το Esquire είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο που γράφτηκε από τον John Berendt την 1η Μαΐου 1989 αφιερωμένο στο φερμουάρ, το οποίο λέει τα εξής: «Τα φερμουάρ ήταν ακόμα μια καινοτομία το 1932 (…) ήταν ένα σύμβολο του μηχανικού μέλλοντος και της απανθρωποποίησης που περίμενε όλοι μας (…). Οι ειδικοί ράφτες περιφρονούσαν τα φερμουάρ ως χυδαία και οι μαζικοί παραγωγοί ισχυρίστηκαν ότι ήταν πολύ ακριβά: ένα φερμουάρ πρόσθεσε ένα δολάριο στο κόστος ενός παντελονιού. κουμπιά κοστίζουν μόνο δύο σεντς. Αυτό παρέμεινε έτσι μέχρι το 1934, όταν ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Δούκας της Υόρκης και ο δεύτερος ξάδερφός του Dickie Mountbatten άρχισαν ξαφνικά να φορούν μύγες με φερμουάρ. Σύμφωνα με το αμερικανικό μουσείο Smithsonian, το φερμουάρ έχει ανακηρυχθεί η «νέα ιδέα στην ανδρική ραπτική».
Όπως και να έχει, το φερμουάρ τελικά πείστηκε για την πρακτικότητά του. Ενσωματώθηκαν στις στολές των Αμερικανών ναυτικών και καθώς η μόδα άρχισε να προτείνει όλο και λιγότερο επίσημα ρούχα, το φερμουάρ κέρδισε δημοτικότητα. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φερμουάρ είχαν γίνει ευρέως χρησιμοποιούμενα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και μετά τον πόλεμο εξαπλώθηκαν στον υπόλοιπο κόσμο. Το πρώτο αστικό ένδυμα που το ενσωμάτωσε ήταν το δερμάτινο μπουφάν και τη δεκαετία του 1950 η NASA άρχισε να παράγει διαστημικές στολές με φερμουάρ που μπορούσαν να διατηρήσουν την πίεση του αέρα στο κενό του διαστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν από αστροναύτες κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 11 τον Ιούλιο του 1969, την πρώτη προσγείωση σε φεγγάρι.
Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το φερμουάρ είναι μια ριζικά πρακτική εφεύρεση, αλλά η ιστορία του είναι γεμάτη διαμάχες. Τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 τους αποδοκίμαζαν, ειδικά στα γυναικεία ρούχα, επειδή σας επέτρεπαν να γδυθείτε πιο γρήγορα και επομένως ενθάρρυναν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Πράγματι, ο μουσικός διευθυντής Busby Berkeley εκμεταλλεύτηκε τις υποβλητικές και δελεαστικές δυνατότητες του φερμουάρ παρουσιάζοντας ένα από γυναίκες στην ταινία. Παρέλαση στα φώτα της δημοσιότηταςενισχύοντας το ερωτικό στοιχείο που στη συνέχεια θα συνδεθεί με τα φερμουάρ, τα οποία η Madonna θα εκμεταλλευτεί τόσο καλά χάρη στον κορσέ που έφτιαξε για αυτήν ο Jean Paul Gaultier Tour Blonde Ambition 1990. Επιστρέφοντας στην αρχή, τη δεκαετία του 1940 τα φερμουάρ μετακινήθηκαν από το μπροστινό ή το πλάι των φορεμάτων προς τα πίσω χάρη σε τεχνίτες όπως ο Cristóbal Balenciaga, και το φερμουάρ έγινε κοινή πηγή για τα επόμενα κλεισίματα, περιέργως, πάντα αποκλειστικά στην περίπτωση των γυναικών .
Μια τρέχουσα ανασκόπηση αυτού του μοντέλου θέτει υπό αμφισβήτηση γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορούν να δοθούν αισθητικοί λόγοι (εξάλλου, αυτός ο τύπος κλεισίματος στην πλάτη επιτρέπει στο ρούχο να έχει ένα αδιάλειπτο μπροστινό μέρος, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε λεπτά ή στενά υφάσματα) αλλά μια άλλη πιθανή ανάγνωση είναι ότι φερμουάρ στην πλάτη υπάρχουν μόνο στα γυναικεία ρούχα, όπως αποτέλεσμα μια ιδέα της γυναίκας που πηγαίνει από το σπίτι των γονιών της στο σπίτι του συζύγου της και που χρειάζεται βοήθεια για να ντυθεί και να γδυθεί. Σε έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό για το θέμα στον ιστότοπο γυναικείας αυτοέκδοσης Swaay, η δημοσιογράφος Celeste Headlee, συγγραφέας του Άκουσα τη νοοτροπία, πρέπει να μιλήσουμε: πώς να κάνουμε συζητήσεις που έχει σημασία συσχετίζει τις γυναικείες ελευθερίες με τα ρούχα που τους έχει προσφέρει κάθε εποχή: το φερμουάρ στην πλάτη θα μπορούσε να είναι μια πατριαρχική αντανάκλαση του πώς πρέπει να ντύνονται οι γυναίκες: «Γιατί κατ’ αρχήν, γιατί είναι στην πλάτη; Υπάρχουν τέσσερις πλευρές στο σώμα μου και τρεις από αυτές είναι απολύτως τέλειες για να βλέπω ένα φερμουάρ, να το πιάνω καλά και να το κλείνω. Τότε γιατί? Γιατί, στο όνομα όλων όσων είναι ιερά, οι κατασκευαστές ρούχων επιμένουν να βάζουν το φερμουάρ σε μια πλευρά του σώματός μου που δεν μπορώ να δω ή να φτάσω χωρίς να κάνω ακραία γιόγκα; Για μένα αυτό είναι ένα φεμινιστικό ζήτημα. Αν πάμε πίσω στην ιστορία, γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες προορίζονταν να παραμείνουν σε μειονεκτική θέση και να χρειάζονται βοήθεια για να φέρουν εις πέρας τις κανονικές εργασίες της ζωής» και συνεχίζει: «Οι άντρες έχουν φερμουάρ και κουμπιά στο πίσω μέρος των ρούχων τους; Υπάρχει κάποιο ανδρικό ρούχο που έχει φερμουάρ στην πλάτη; ΟΧΙ! Είναι μόνο οι γυναίκες των οποίων η ενδυμασία απαιτεί βοήθεια για να ντυθούν. «Είναι ένα λείψανο αρχαίων διακρίσεων κατά των ανύπαντρων γυναικών και μια τιμωρία για όσους προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα».
Μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την τοποθέτηση φερμουάρ στα ρούχα. Ενώ στη γυναικεία μόδα κλείνουν συνήθως με το αριστερό χέρι, στην ανδρική μόδα γίνεται με το δεξί. Αυτό οφείλεται σε μια κληρονομιά πριν από το φερμουάρ, όταν τα γυναικεία κουμπιά σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν σε κάποιον να κολλάει ρούχα.
Το φερμουάρ έχει μπει και στην ποπ κουλτούρα. Μάρλον Μπράντο (Αγριος1953) και James Dean (Επαναστάτης χωρίς λόγο1955) δημιούργησε την εικόνα του σκληρού, σκληροτράχηλου άνδρα των μέσων του αιώνα με ένα τζάκετ μοτοσικλέτας διακοσμημένο με φερμουάρ.
Δύο δεκαετίες αργότερα το φερμουάρ σήκωσε ξανά σκόνη. Το 1971 οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το θρυλικό τους άλμπουμ Δάχτυλα που κολλάνε με εξώφυλλο σχεδιασμένο από κανέναν άλλον από τον Andy Warhol. Η αρχική ιδέα, που φωτογραφήθηκε από την κολεκτίβα τέχνης του Warhol, The Factory, περιείχε ένα κοντινό πλάνο μιας ανδρικής μύγας (πιθανώς ο Mick Jagger) με πολύ στενό, αποκαλυπτικό τζιν, με ένα φερμουάρ να τρέχει προς τα κάτω. Αλλά αυτό το εξώφυλλο ήταν πολύ ακριβό στην παραγωγή και κατέστρεψε το βινύλιο, οπότε στο τέλος έμεινε μόνο η φωτογραφία της συσκευασίας. Η εικόνα προκάλεσε σκάνδαλο: στην Ισπανία το άλμπουμ λογοκρίθηκε επειδή ήταν άσεμνο, γεγονός που οδήγησε στον σχεδιασμό ενός εναλλακτικού εξωφύλλου, στο οποίο φαίνονται τα δάχτυλα του χεριού μιας γυναίκας να βγαίνουν από ένα βάζο με μελάσα, μια κάπως απαίσια εικόνα. διατίθεται μόνο στη χώρα μας.
Γιατί (σχεδόν) όλοι λένε ΥΚΚ;
Κοιτάξτε το φερμουάρ των ρούχων που φοράτε αυτή τη στιγμή, του παντελονιού, του σακακιού ή της τσάντας σας: λέει YKK, σωστά; Το ότι μαντέψαμε αυτά τα τρία χαραγμένα γράμματα δεν είναι μαγεία αλλά καθαρά στατιστικά στοιχεία. Το ακρωνύμιο σημαίνει “Yoshida Kogyo Kabushikikaisha” και μπορεί να μεταφραστεί από τα ιαπωνικά ως “Yoshida Limited Company”. Είναι το όνομα της εταιρείας που ιδρύθηκε το 1934 από τον Ιάπωνα κατασκευαστή Tadao Yoshida, η οποία σήμερα παράγει περισσότερα από δύο εκατομμύρια χιλιόμετρα φερμουάρ κάθε χρόνο, ή το 50% των φερμουάρ στον κόσμο: περίπου 7.000 εκατομμύρια μονάδες.
Σχεδόν δύο αιώνες μετά την αρχική άρθρωση, η εφεύρεση μετρά τη δημοτικότητά της στην πιο απόλυτη πανταχού παρουσία.